Рынок сейчас предлагает огромный выбор мебели – на любой вкус и кошелек. Кроме традиционной деревянной мебели есть мебель, выполненная в классе хай-тек – из стекла и металла. Но если строения из стекла и бетона сейчас в современной застройке практически вытеснили деревянные дома, то о мебели такого не скажешь. Традиционная мебель по-прежнему – деревянная, или же выполненная на деревянной основе с традиционными же видами обивок – ткань и кожа. Разумеется, и стоит такая мебель денег совсем не маленьких. Поэтому рачительные и экономные хозяева хорошей традиционной мебели, если та начинает приходить в негодность или просто теряет прежний товарный вид, думают в первую очередь не о приобретении новой мебели, а о её ремонте. Тем более, что очень часто мебель после ремонта – особенно, если его сделал хороший опытный и умелый мастер, выглядит не чуть не хуже, чем новая.

В случае, если у изделия нету значимых повреждений, говорят не о ремонте, а о реставрации. Реставрация бывает необходима старой, скорее даже - очень старой мебели – под неумолимым влиянием времени что-то рассохлось, растрескалось или расслоилось, дверцы стали хуже закрываться, и т.п. То есть - если возникшие трещины или дефекты не поставили под угрозу конструктивную площадь мебели. Правда, такие проблемы могут возникнуть даже у недавно купленных деревянных изделий – в случае неправильной эксплуатации. К деревянной мебели надо относиться бережно, и не допускать резких перепадов температуры и влажности в помещении. Нельзя, например, поставить шкаф или комод прямо напротив батареи – тогда он очень быстро потребует ремонта, а то и может вызвать у Вас лично проблемы со здоровьем. Известно, что некоторые современные изделия (например, из древесных плит) пропитаны смолами, которые при нагревании начинают выделять ядовитые соединения в воздух, которым дышите Вы и вся ваша семья.

Чаще всего рассыхаются и трескаются филенки – это маленькие дощечки, которые служат в мебели вставными элементами. В таком случае приходится разбирать вставные элементы и заново их проклеивать, после чего поверхность изделия обрабатывается рубанком, шлифуется или полируется – в зависимости от ситуации.

В случае, если вставные элементы пришли в негодность, подбираются вставные рейки под цвет древесины. На длительно использующейся мебели старые шурупы плохо держат элементы фурнитуры, особенно - дверные ручки. В этом случае шурупы можно заменить большими по размеру, или же отверстия от шурупов забить деревянными пробками на клею (их размер будет пропорционален размеру отверстия) и заново закрутить шурупы.

Если в шкафах дверцы начали самопроизвольно открываться, или же они перестали закрываться полностью и полуоткрыты, исправить положение можно с помощью специальных магнитных защелок. Также можно заменить обычные петли на рояльные, которые хорошо фиксируют дверцу в закрытом, полузакрытом и открытом положениях.

Кто не сталкивался с расшатанными деревянными стульями… У них расшатываются так называемые шиповые соединения. Скреплять расшатанные стулья, вкручивая шурупы, а тем более забивая в них гвозди – бесполезно. Мало того, что такого «ремонта» хватит всего на несколько недель, гвозди ещё и расколют твердую дубовую, буковую или ореховую древесину – тогда ремонт сделать будет значительно сложнее.

Ремонтировать правильно столярные шиповые соединения надо следующим образом: шипы и проушины тщательно очищают от старого клея, промазывают слоем свежего разогретого клея и запрессовывают, зажав в ваймах или струбцинах. В том случае, если шип слишком свободно сидит в проушине, его наращивают по ширине или толщине кусочком шпона. Для ремонта надо брать тот же самый клей, каким пользовались при изготовлении стула - мездровый или казеиновый.

Зажим надо выдержать 6-8 часов в теплом помещении, а в холодном - сутки.

Когда расшатался стул, который был собран на винтах и болтах, надо подкрутить гайки, подложив сначала дополнительные металлические, пластмассовые или хотя бы картонные шайбы - под них или под головки винтов.

У табуреток и стульев могут также сломаться шипы передних проножек, когда они расположены слишком низко. Лучше всего просто заменить сломанную деталь новой. Но если она изготовлена из ореха или красного дерева, сделать это бывает тяжело, тогда приходится изготавливать новый вставной шип. Обычно проножку удается вынуть, расшатав оставшийся шип, при этом другие соединения стараются не разрушать.

Шип можно изготовить таким образом. Ножку запилить ножовкой, потом выбрать стамеской гнездо, глубина которого составит 5-6 сантиметров (рис). Ширина шипа на 5-8 мм меньше ширины проножки, это как бы "полупотемок", его можно увидеть в готовом, отремонтированном изделии только снизу, если опрокинуть стул.



1 - соединение проножки на косую фугу; 2 - на вставной шип; 3- укрепление шипа.

Затем надо выпилить, не строгая, вставку необходимого размера. Для её изготовления подойдет любой вид древесины. Верхнюю часть проушины в ножке стула надо заделать на клею маленьким бруском толщиной в шип и шириной 5-8 мм. Затем делается сборка на клею: прежде всего проножку надо забить в проушину уцелевшим шипом, после этого во вторую проушину, вычищенную от старого клея, забить вставку, а на нее сверху наложить проножку с пазом. В этом месте надо зажать струбциной, чтобы клеевое соединение было максимально прочным. На такую проножку становиться ногами не рекомендуется.

Если Вам повезло и Вы нашли материал той же породы дерева, то проножку следует менять целиком, изготовив ее из двух частей. Проножку с шипами надо распилить под острым углом при помощи ножовки с мелкими зубьями, затем, когда деталь устанавливают на место, конструкцию проклеивают и зажимают струбциной. Длину бруска следует сделать больше на ширину пропила. Место соединения деталей после распиловки зачищать перед склеиванием не рекомендуется. Если вы не хотите, чтобы косые срезы во время запрессовки скользили, стык временно фиксируется гвоздями, которые забивают с внутренней стороны. Такой способ имеет название «соединение в косую фугу».

Если местах проушин ножки стула раскололись, их проклеивают, дополнительно укрепив короткими нагелями. Нагели надо забить в отверстия, которые просверливают изнутри брусков, при этом не надо просверливать отверстия насквозь.

Когда в массиве и декоративной фанере образуются большие трещины, их следует заделывать тонкой рейкой из древесины соответствующего цвета, при этом текстура и порода самой древесины не важны. Если трещина в массиве имеет неровные, рваные края, ее надо выровнять стамеской, делая тонкие срезы. Изготавливается вставка соответственно размерам трещины, нижняя кромка вставки и её концы заостряются, потом вставка плотно забивается на клею. Трещину в декоративной фанере следует расчистить стамеской, промазать клеем и вставить ребром фанерную рейку, приглаживая молотком. Запрессовку в обоих случаях делать необязательно.

Часто возникают ситуации, связанные с ремонтом мягкой мебели. Самые распространенные случаи ремонта – это замена обшивки (когда материал истирается и приходит в негодность), или же полная перетяжка мягкой мебели – с ремонтом или заменой пружинной основы или механизма, которая обычно включает и замену обшивки.

Прежде чем начать отделку самостоятельно сделанной вами мебели, выясните для себя, какие поверхности нужно обработать. Не имеет смысла тратить время зря и переводить материалы на отделку поверхностей, которые не видны. Так, к слову, у шкафа-стола надо обработать внешние поверхности столешницы, дверей и боковых стен, что расположены на самом виду. Вам повезет, если для выполнения этих деталей получится найти плиты с покрытием из красивого слоисто-бумажного или какого-нибудь иного пластика. Тут остается оформить у крышки стола лишь кромки, (без учета задней, что не видна), у дверей – верхнюю и отпорную кромки, а у стен – только переднюю. Из остальных деталей понадобится оформить переднюю стену ящика, кромку рамы ящика и цоколь (кроме его задней обвязки), а также передние кромки дна и полок. Внутри стола-шкафа поверхности отделывать не обязательно. Нужно просто прокрыть их олифой.

Подведение поверхностей к конечному оформлению сводится к закрытию поврежденных мест и зачистке поверхностей. Если использовать выбракованные плиты и детали от старой мебели, то скорее всего исправлять придется повреждения от прежних сверленных отверстий под шипы, дырки от шурупов и гвоздей, ямки от выпавших сучков и врезки прежней фурнитуры, сколы дерева, вмятинки, царапинки, трещинки.

Большие дырки закрывают пробками из дерева, вставленными с клеем. Делают такие пробки по тому же принципу, что и шипы для столешницы и боковых плит. Чтобы скрыть малые отверстия достаточно использовать обломанные спички или отщепленные кусочки дерева.

Некоторые испорченные места, как, например, дыры от сучков и фурнитуры, нужно будет закрыть кусочками шпона, отколотыми от ненужных кусков фанеры, сначала расчистив и выровняв ножом дырочки под заплатку. Другие недоделки можно легко выровнять смесью мелких деревянных опилок, перемешанных с клеем. Подобная смесь как кашица накладывается на поврежденное место, вминается вглубь и выравнивается ножом.

Отделка деревянной мебели. Большинство вещей, в процессе эксплуатации утрачивает свой красивый внешний вид. Поверхность может потускнеть, краска местами облупливается и отстает. Отделка мебели может быть непрозрачная и прозрачная. Первая, как правило называется малярной и применима для простых пород древесины: сосны, ели, березовой клееной фанеры и других пород. Прозрачная отделка исполнена разнообразными способами: глянцевое покрытие – способом лакирования лаками на спиртовой основе, нитролаками и масляными лаками. Зеркальное покрытие – способом полирования спиртовыми политурами (используется для отделки более ценной мебели). Водоканал - работы с ванной и туалетом, материалы по трубам.

Качество окраски в огромной степени зависит от предварительной подготовки поверхности древесины. К грязной поверхности краска или лак пристают не очень хорошо, и красочная пленка может отслоиться. Прежде всего, поверхность выравнивают с помощью цикли (деревообрабатывающий инструмент типа стальной пластины, с загнутым лезвием почти под прямым углом к боковым плоскостям), после шлифуют. Не твердые породы дерева циклей не обрабатывают. Для шлифовки используют шкурки – сперва крупнозернистую, потом мелкозернистую. При шлифовании брусок (деревянный, каменный) обворачивают шкуркой и шлифуют без особо сильных нажимов. После шлифования поверхность древесины протирают тряпкой, смоченной в воде или слабом растворе столярного клея. После высушивания - шлифуют мелкозернистой наждачной шкуркой. Строительство на воздухе - на дачном участке, отделка задний.

Перед тем как приступить к отделке смолистой древесины, а в равной степени и для удаления старой краски или лака, поверхность мебели протирается щеткой, смоченной ацетоном (одна весовая часть) с водой (три весовые части) или раствором соды, подогретым до 60 градусов по Цельсию (2-3 столовых ложки на один литр горячей воды). После этого мебель необходимо протереть тряпкой или щеткой, смоченной теплой водой для удаления соды.

Выбираем журнальный стол. Мебель для дома должна быть, в первую очередь, удобной, комфортной и соответствовать представлениям хозяев дома о хорошей мебели. Кому-то нравится солидная, массивная мебель из темного бука или дуба, кого-то радует легкая светлая мебель из сосны. Домашняя мебель разнообразна, любая ее разновидность имеет свое предназначение. Современные мебельные дизайнеры постоянно совершенствуют мебель для дома, с каждым годом появляются новые, более эргономичные модели столов и кресел, шкафов и кроватей. Остановимся подробнее на журнальных столах. Такие столики, как правило, небольшого размера и невысокие. Они предназначены для того, чтобы на них хранить текущую прессу и книги для чтения, блокнот с ручкой, а также, в случае, если хочется попить кофе или чай, то можно не накрывать большой обеденный стол, а поставить чашки, печенье, конфеты на небольшой журнальный стол. Данный вид мебели отличается большим разнообразием моделей. Журнальные столы бывают круглые и квадратные, продолговатые и столы-трансформеры, стол-книжка, двойной столик, состоящий как бы из двух столиков одновременно – повыше и пониже, и т.д. Также, столики могут быть: складными – с раскладывающимся подстольем; мини-столики, у которых маленькая столешница (они отлично подходят для небольших квартир либо для того, чтобы на таком столике установили что-то одно, например, телефон или цветы). Монтаж окон - и связанных с этим материалов.

Материал для изготовления журнального стола применяют самый разнообразный. Если древесина, то: натуральная береза, натуральный бук, ольха, розовый бук, дуб, орех, мохогон, венге, сосна, вишня. Строительные материалы - применение стройматериалов.

Интересен журнальный стол с применением стекла – стеклянные вставки как бы зрительно увеличивают объем стола, хотя его размеры остаются прежними, кроме того, такой стол выглядит более утонченным. Если под такой журнальный столик поставить лампу с разноцветным или матовым освещением, то стол будет как будто светиться. Стеклянный журнальный стол может быть выполнен полностью из стекла (матового, прозрачного, тонированного, разноцветного) либо из дерева с добавлением стеклянных вставок. Строительные покрытия.

Еще один вариант журнального стола – столик на колесиках, который сочетает в себе функции журнального и сервировочного. Колесики позволяют перемещать столик из кухни в комнату и т.п. Такие столики могут использоваться как прикроватные тумбы в спальне, как столики для завтрака, кофейные либо чайные столики.

Хорошо подобранный журнальный стол – отличное дополнение к гостиной комнате, деловому кабинету, прихожей.





0.0009