Достаточно купить саженцы, где подсказано; выкопать траншею, как изложено; оснастится кусторезом, как рекомендовано и

Сегодня редкое издание по садоводству обходится без популяризации живых изгородей. Красочные картинки с изображением искусно подстриженных зеленых стенок, доходчивые советы по их созданию, радующие своей наглядностью схемы посадок и таблицы ассортимента растений, – все это рождает в дачнике не только энтузиазм, но и несокрушимую уверенность в собственных силах. Достаточно купить саженцы, где подсказано; выкопать траншею, как изложено; оснастится кусторезом, как рекомендовано и – дело сделано. Вместо плетеного «тына» на участке вырастет «евроизгородь», точь-в-точь, как в Версале. Но проходит немного времени, и вместе с деревьями и кустарниками начинают расти многочисленные проблемы. Аллес лигустер Существует два типа самых распространенных ошибок, которые допускаются при создании формуемых изгородей (а речь пойдет именно о них). Во-первых, мало кто из начинающих садоводов задумывается о том, что высаживая маленькие кустики по намеченному плану, он обрекает себя на регулярный и довольно трудоемкий уход за ними в течение всех лет жизни изгороди. Во-вторых, ассортимент растений в нашем климате (достаточно вспомнить прошедшую зиму с ее лютыми морозами) совсем не тот, который рекомендуется европейскими изданиями. Те ровнехонькие изумрудные стеночки, которыми так соблазняются наши дачники, листая глянцевые журналы, в основном созданы из бирючины, или лигуструма (австрийцы, к примеру, любую стриженую изгородь в обиходе называют «лигустер»).

Слов нет, порода идеально формируется, теневынослива, устойчива к засухе, городской загазованности, а ее кожистые темно-зеленые листья сохраняются на ветвях до глубокой осени. Одна беда: растение плохо приспособлено к нашим климатическим условиям и в первый же год может полностью, как говорят дендрологи, «выпасть», даже под зимним укрытием. Учитывая, что посадочный материал недешев, эту проблему необходимо предусматривать еще на стадии замысла, но никак не позже.

При выборе растений для стриженых изгородей также не стоит поддаваться рекомендациям по поводу барбариса узколистного, дуба европейского (который в теплых западно-европейских странах считается лучшим материалом для создания импозантных аллей), а также лавровишни лекарственной, пираканты и самшитов. Несмотря на свои замечательные декоративные свойства, через наш «климатический фильтр» они почти не проходят. Отсев по этому критерию оставляет нам едва ли с десяток надежных видов, о которых в толстых журналах почти не пишут. Возможно, они не так эффектны, но из них действительно можно создать настоящую живую изгородь – плотную, ровную и долговечную. Каковы же беспроигрышные варианты?

Это ель обыкновенная (она прекрасно переносит стрижку), можжевельник обыкновенный, вяз мелколистный, желтая акация, клен полевой и Гиннала, пузыреплодник, смородины альпийская и золотистая. Для низких изгородей и бордюров подойдут кизильник блестящий, лапчатки кустарниковая и даурская. Наиболее точные сведения по вопросу о зимостойкости того или иного вида можно получить в ботаническом саду или крупном питомнике, где имеется коллекция древесных растений, за которой специалисты ведут наблюдения в течение нескольких десятков лет. Главное – запастись терпением Желание владельца участка поскорее окружить свои владения зелеными стенами вполне понятно, но именно из-за этого возникает масса проблем с выращиванием живых изгородей. Очень часто в качестве посадочного материала используются крупномеры, хотя специалисты утверждают, что формуемую изгородь нельзя купить «под ключ», ее можно только вырастить на данном конкретном месте. Поэтому для посадки следует приобретать только небольшие саженцы, например, у листопадных кустарников они должны быть не старше 3-4 лет. Маленькие растения наиболее пригодны и для пересадки, и для обрезки, которая проводится в первые годы для стимуляции кущения.

Крупные саженцы хуже приживаются и меньше кустятся именно на первых этапах формирования изгороди, нежели их младшие собратья. Еще одна серьезная ошибка начинающих садоводов – чрезмерное загущение посадок в надежде получить скорейший эффект. Но ведь кустам для хорошего развития и ветвления нужны определенная площадь питания и освещенность; при излишней плотности саженцы вытягиваются малоэстетичными хлыстами и раньше времени оголяются снизу.

Так что придется запастись терпением и выдержать рекомендуемые расстояния: для низких изгородей минимальный шаг посадки – 0,35-0,4 м, средних – 0,5 м, высоких – 0,8-1 м. В двухрядных изгородях высаживают в шахматном порядке, причем расстояние между рядами зависит от силы роста пород и колеблется от 0,5 до 1 м. Чтобы труды не пропали даром, очень важно с самого начала создать для растений оптимальные условия питания и освещения. Почвенную смесь для посадочных траншей обогащают органикой и фосфорными минеральными удобрениями, при этом грунт должен быть легким, дренированным, но в то же время и достаточно влагоемким. В течение всех лет жизни посадкам понадобятся регулярные подкормки и полив в сухую погоду, для чего почву под растениями рекомендуется содержать в рыхлом состоянии и без сорняков. Для посадки необходимо выбрать самые освещенные места на участке – желательно полное освещение или, в крайнем случае легкая полутень (например, кроны негустых сквозистых деревьев, северная сторона от высоких построек и т.п.). С обрезкой лучше не спешить В первый год после посадки растения лучше не беспокоить обрезкой, как бы не хотелось опробовать новенький кусторез, – саженцы должны хорошо укорениться на новом месте. На второй год, во второй половине марта проводят обрезку «на пень» (укорачивая осевые ветви на две трети их длины), а в течение лета и осени – выбраковку слабых саженцев, не переживших столь жесткой операции. В последующие 3-4 года выполняют только «точечную» обрезку кончиков ветвей, удаляя одну треть или половину годового прироста.

Эта процедура стимулирует образование новых ветвей как осевых побегов, так и боковых веток, обеспечивая загущение кроны в целом. Только по прошествии 4-5 лет после посадки (а иногда, в зависимости от темпа роста и жизненного состояния растений, и позже) приступают к настоящей стрижке с помощью садовых ножниц, триммеров или кусторезов. В этот период и в дальнейшем главной целью является сдерживание роста изгороди в высоту, боковые же стороны обрезают в меньшей степени. Очень часто, в стремлении поскорее нарастить живую стенку в высоту, получают оголение нижней и средней части крон, то есть добиваются обратного результата – густой верхней поверхности изгороди и сквозных боковых сторон. Чрезвычайно важно, чтобы стрижка проводилась регулярно, а не от случая к случаю. На сформированной изгороди ее проводят обычно во второй половине лета, после окончания роста побегов. Некоторые виды кустарников, отличающиеся высоким темпом роста, приходится стричь два раза – первый раз весной или в начале лета, а второй раз – в июле-августе. Молодые побеги у листопадных растений укорачивают на треть или на половину годового прироста. Казалось бы, дело несложное.

Тем не менее, достаточно не подстричь изгородь один-два года, чтобы получить прорехи оголенных ветвей и вытянувшиеся, иногда на метровую длину, верхушечные побеги. Времени же и терпения на восстановления запущенной изгороди уйдет немало. На густоту и плотность живой изгороди в значительной степени влияет форма ее профиля, что также не всегда учитывается начинающими садоводами. Классически правильная зеленая стенка должна обязательно иметь более широкий низ и более узкий верх, то есть ее боковые стенки должны быть немного наклонными или закругленными.

В идеальном случае низ кроны должен быть в 1,5-2 раза шире ее верха. Это достигается в том случае, когда профиль стенки имеет трапециевидную, конусо-видную, полусферическую или овальную форму – только при этом условии хорошо освещается низ стенки, и нижние ветви, получая достаточное количество света, не засыхают и хорошо кустятся. Для того чтобы контур изгороди сохранял четкость очертаний, из реек или толстой проволоки можно изготовить шаблон нужной формы, который прикладывают к боковым поверхностям стенки во время стрижки.

Проблемные растения Как уже подчеркивалось, стриженая изгородь требует более тщательного подхода в выборе ассортимента, чем свободнорастущая. Стоит увлечься какой-нибудь новинкой селекции и весь эффект насмарку, поскольку любой изъян на ровной поверхности зеленой стенки сразу же бросается в глаза. Поэтому хотелось бы предостеречь любителей флоры насчет самых распространенных ошибок.

Сегодня многие владельцы загородных коттеджей не мыслят своих участков без высоких изгородей из стройных туй, но нужно отметить, что эта культура, даже ее самая распространенная форма – туя западная, довольно капризна и непредсказуема. Ей нужно место, обязательно защищенное от зимних ветров, а то не миновать уродливых ржавых провалов в изгороди. Если первая зимовка деревьев придется на морозное малоснежье, они померзнут, причем даже искусственный покров в этом случае не поможет – под ним растения сопреют и потеряют вид. На самом деле и снежной зимой туя нуждается в заботе садовника.

Живую изгородь нужно обязательно защищать рассекающим снег укрытием или перевязывать растения сверху, иначе белая шуба провалится и разломит крону. К тому же ранней весной туи могут пострадать от солнечных ожогов, особенно в первые годы, так как молодые посадки весьма тенелюбивы. Для изгороди из туи обязательны регулярные подкормки комплексным минеральным удобрением (ни в коем случае нельзя применять навоз), своевременный, обильный полив и глубокая обработка почвы. Но даже если все условия будут соблюдены, на изгороди могут неожиданно возникнуть желтоватые полосы или сквозистые участки, потому что материал из зарубежных питомников сегодня зачастую поступает невыравненный по энергии роста, характеру ветвления и окраске хвои. Также немало хлопот владельцам участков способны «организовать» симпатичные на вид боярышники.

Эти колючие кустарники пользуются особой популярностью у дачников, благодаря их способности создавать непроходимые густые кордоны вокруг владений. Спору нет, это классическая порода для таких целей. Но, увы, существует опасность появления на кустах паутинистых гнезд гусеницы боярышницы, которая не только с «аппетитом» съест живую изгородь, но и доберется до всех яблонь в саду. Для борьбы с этим вредителем применяют обычно биологические (бактериальные) препараты, которыми опрыскивают поврежденные растения 2-3 раз после его обнаружения с интервалом в 7-8 дней.

Часто при создании плотных изгородей используется боярышник кроваво-красный или сибирский. Этот вид неприхотлив, морозоустойчив и наиболее теневынослив по сравнению с другими представителями рода. Но через несколько лет после посадки начинает оголяться снизу и живая изгородь становиться малопривлекательным зрелищем. Поэтому важно еще при посадке обеспечить кустарникам хорошую освещенность в нижней части или подсадить к ним второй ярус из густооблиственных пород, например, кизильника блестящего.

Проблемы живых изгородей