Затем плитку нужно просушить, разложив на полу, в течение 30-60 минут. Укладка плитки на пол и стены

Плитку следует на 8-10 часов замочить в воде, чтобы она пропиталась влагой. Это делается для того, чтобы удалить воздух из пор, а затем при высыхании раствора улучшить адгезию плитки к облицовываемой поверхности. Затем плитку нужно просушить, разложив на полу, в течение 30-60 минут. Перед началом работы с помощью отвеса и рейки определите наклон стены и закрепите несколько контрольных плиток, по которым можно будет ориентироваться впоследствии, располагая их ровно. Если поверхность, которую планируется выложить плиткой, имеет маленькую площадь, достаточно разместить 4 контрольные плитки, если же площадь большая, контрольных плиток потребуется больше. В этом случае их следует располагать примерно через 50 см друг от друга.    Положите первую плитку и с помощью уровня определите, ровно ли она положена. Затем положите вторую плитку, располагая ее рядом с первой по горизонтали. Затем таким же образом положите третью и четвертую плитки.

Разместив контрольные плитки, следует расположить по краям стены рейки, которые будут выполнять роль отвесов. На них горизонтально закрепите шнуры (их выверяют с помощью уровня), вдоль которых будут класть плитку.    После этого можно приступать к укладке. Свежеприготовленный раствор или клей нанесите на поверхность стены или пола шпателем (рис. 1). Рис.1.

   Следует помнить о том, что плиточный клей всегда наносится только на сухую поверхность, а цементно-песчаный раствор — только на поверхность, обильно смоченную водой. Для нанесения клея и раствора на поверхность могут использоваться разные инструменты: шпатель, кельма и др. Плиточный клей лучше распределять по поверхности специальной гладилкой . Они бывают разных размеров: от маленьких, величиной со шпатель, до довольно широких, предназначенных для работы с большими поверхностями и крупной плиткой.    Гладилка имеет рабочую плоскость и специальные зубчатые выступы для создания бороздок клея на поверхности. Представленная на рисунках гладилка имеет две рабочие зубчатые грани.

В труднодоступных местах можно пользоваться узкой гранью гладилки (рис. 2). Рис.2.

   Для распределения клея по большой поверхности лучше использовать широкую грань (рис. 3). Рис.3. Подготовка поверхности для укладки плитки    Если каменная рабочая поверхность гладкая и покрыта краской, дополнительной подготовки не требуется и можно, как уже упоминалось выше, начинать класть плитку, используя клей или мастику. Если же рабочая поверхность неровная и имеет множество бугорков, плитку следует класть на цементный раствор. Без предварительной подготовки в этом случае также можно обойтись.

Если помещение, которое планируется облицовывать плиткой, небольшое по площади, при выборе плитки рекомендуется отдавать предпочтение светлым цвета.    Для того чтобы отрезать от плитки узкую полоску, ее можно обломать по линии надреза плоскогубцами. При этом необходимо учитывать освещение комнаты, которое может исказить восприятие.

Так, например, если стены будут облицованы плиткой голубого цвета, при электрическом освещении она будет казаться голубоватой. Если же рабочая поверхность не каменная, а деревянная, предварительная подготовка необходима.    Сначала поверхность следует оклеить рубероидом, затем укрепить на нем металлическую сетку с ячейками размером от 10 х 10 до 30 х 30 мм. Далее стену прогрунтуйте цементным раствором, который нужно очень тщательно разровнять. По всей поверхности по направлению в противоположные стороны выполните насечки.    Грунт оставьте сохнуть на 5 дней и на протяжении этого времени периодически смачивайте его водой. Через 5 дней можно приступать к укладке плитки. Разместив валик клея на поверхности, начните распределять его с помощью гладилки (рис. 5).

Рис.5.    При этом образуются бороздки, на которые и будет затем помещаться керамическая плитка (рис. 6). Рис.6.    Если вы видите, что слой клея слишком велик, можете провести гладилкой в двух перпендикулярных направлениях для более равномерного распределения клея по поверхности (рис.7). Рис.7.

   Цементный раствор следует наносить непосредственно на смоченную водой поверхность небольшими лепешками, примерно равными размеру плиток, и также разравнивать гладилкой. Толщина цементного раствора облицовки должна составлять примерно 10-15 мм. Плитка монтируется на клей или цементный раствор. Монтаж осуществляется путем размещения плитки на клей или раствор с последующим ее выравниванием и осаживанием путем постукивания ручкой шпателя или резиновым молотком малого размера по поверхности плитки (рис. 8).

Рис.8.    При выравнивании плитки используются вышеописанные инструменты (уровень и отвес). Следует тщательно контролировать расположение каждой плитки в отдельности и рядов плитки в целом. В том случае, если плитка кладется не на цементный раствор, а на клей, работу нужно начинать с нижнего ряда. Предварительно нужно определить степень ровности пола с помощью уровня. Если пол недостаточно ровный, под нижний слой плитки подкладывают тонкую деревянную рейку, которая послужит ориентиром для нижнего слоя плитки, который следует располагать точно горизонтально. В процессе укладки необходимо следить за тем, чтобы ширина швов между плитками везде была одинаковой. Оптимальным считается шов толщиной 0,5-5 мм. Для этого удобнее всего применять клинья одинаковой толщины, которые погружают в раствор между плитками, а после застывания раствора вынимают.

В качестве таких клиньев можно использовать спички или гвозди одного размера (для этого нужно определить ширину будущего шва и выбрать гвозди того размера, который нужен) (рис. 9). Рис.9.

   Можно также использовать другие подручные предметы, имеющие одинаковую толщину, например зубочистки (рис. 10).    При больших плиточных работах лучше приобрести набор специальных крестиков (рис. 10,11). Рис.10. Рис.11.

   Вместо напильника для обработки краев плитки можно использовать угловую шлифовальную машину и отрезной диск по камню с алмазным напылением (рис. 12). Рис.12.    С помощью этого инструмента уладку плитки выполнить быстрее и качественнее.

Следует отметить, что при процессе пиления плитки с помощью УШМ образуется достаточно мелкая пыль, так что работы лучше производить не в помещении. Иногда после замачивания на плитке могут появиться пятна. Поэтому, прежде чем замачивать все плитки, нужно поместить в воду одну. Если через несколько часов пятна не появятся, можно замачивать остальные плитки.

Если же на первой плитке появились пятна, партию замачивать не нужно. Достаточно протереть их от пыли, а непосредственно перед укладкой смочить тыльную сторону с помощью влажной ткани.    Крестики для укладки плитки выпускаются разной толщины — от 1 до 5 мм. Крестик размещается в местах сбега углов плитки (рис. 13,14). Рис.13. Рис.14.    Однако следует сразу оговориться, что крестики можно применять только в случаях укладки плитки по диагонали и «шов в шов».

Они не понадобятся, если вы решили облицевать стену способом вразбежку или в том случае, если плитка имеет неправильную форму многогранника и у нее нет прямых углов. После того как вся стена выложена плиткой, уберите боковые рейки и последние вертикальные ряды плитки. Когда плитка немного «схватится», следует протереть ее поверхность влажной тканью (рис.

15). Рис.15.    Не оставляйте эту несложную работу на потом, так как клей или раствор могут намертво пристать к поверхности плитки (особенно с неглазурованной матовой поверхностью) и работа будет испорчена.    На рисунке 16 показан вариант раскладки с использованием диагональных подрезов плитки. Рис.16.    Контрольные плитки следует класть не на цементный раствор, а на гипс. Для реек-отвесов удобнее всего использовать деревянные бруски длиной 2 м сечением 40 х 40 мм.

Бруски подходящего размера можно приобрести в строительном магазине.    После того как вся плитка уложена, с помощью обычного гвоздя или проволоки соответствующего диаметра не забудьте тщательно прочистить швы между плитками, пока раствор или клей не затвердел. Это необходимо для последующего заполнения швов затиркой. О том, как наносить затирку, будет рассказано ниже. Для оформления краев плитки рекомендуется применять пластиковые уголки. С их помощью можно замаскировать торец плитки (внешний уголок плитки) или закрыть не очень ровный или недостаточно красивый внутренний шов уголка. Наружный пластиковый уголок имеет закругленную кромку и перфорированную тыльную сторону (рис. 17), что облегчает его сцепление с раствором или клеем. Рис.17.

   Работать с пластиковыми уголками довольно легко. Уголок следует надеть на кромки плиток непосредственно перед их монтажом так, как показано на рисунке 18. Рис.18.    Необходимо также отметить, что плитка должна плотно входить в уголок (рис. 19). Рис.19. Для того чтобы достичь этого, следует правильно выбрать размеры уголков. Как правило, в магазинах предлагают уголки различных размеров, рассчитанные на керамическую плитку разной толщины. Поэтому вначале следует выбрать и приобрести саму плитку, а затем подобрать к ней подходящие по размеру пластиковые уголки.

При этом следует учитывать, что они должны подходить не только по размеру и форме (внутренние или наружные), но и по окраске. Внешние уголки для плитки можно использовать для отделки дверных и оконных проемов, а также при облицовке ванны плиткой. Кроме наружных, как уже упоминалось выше, есть и внутренние уголки (рис. 20). Рис.20.

   Они имеют более сложную конфигурацию, чем внешние. Такие уголки для плитки также выпускаются разных размеров и цветов. С ними работают так: плитку вставляют в паз уголка (рис. 21), при этом второй своей гранью уголок должен примыкать к противоположной плитке (рис. 22). Рис.21.

Рис.22.    Благодаря этому образуется аккуратный, закрытый пластиковым угол, который закрывает внутренний угловой шов. Как правило, плитка сохнет около 24 часов. Особенно важно выдержать это время в том случае, если речь идет о половой плитке. После того как плитка полностью высохнет, необходимо произвести заполнение швов специальной затиркой. Затирка выпускается разных оттенков и выбирается в зависимости от цвета плитки.

Различают контрастные и незаметные швы. Затирка продается в виде порошка и готовится непосредственно перед применением. Инструкция по приготовлению указана на упаковке. Необходимо ее внимательно прочитать и точно соблюдать. На рисунках 23 и 24 показаны примеры оформления краев плитки пластиковыми уголками. Рис.23. Рис.24.    В процессе работы нижний слой плитки может сползти вниз. Чтобы этого избежать, под ним рекомендуется расположить деревянные клинья.

   Операцию по заполнению швов затиркой можно проводить металлическим или резиновым шпателем. Резиновые шпатели различных размеров показаны на рисунке 25. Рис.25.    Заполнение швов следует выполнять равномерными движениями почти перпендикулярно ко шву (26, 27). Рис.26. Рис.27.    Особенно тщательно эту операцию следует проводить на половой плитке. Если заполнение шва будет некачественным, затирка со временем вывалится из шва. В завершение операции по заполнению швов между плитками затиркой следует несколько углубить ее по всей протяженности шва (рис.

28). Рис.28.    Это делается углом резинового шпателя или влажной тряпкой, собранной в небольшой тампон.

Аналогично затираются швы между плиткой и деревянными поверхностями (рис. 29). Рис.29.    Однако в этом случае есть вероятность высыпания затирки из такого шва, так как деревянные поверхности (особенно полы) могут «дышать». Лучше всего такой шов (если есть возможность) прикрыть металлическим декоративным порогом. Излишки затирки удаляют резиновой гладилкой (ее следует вести по диагонали листа) и оставляют на 10-20 минут.

За это время при комнатной температуре затирка полностью высыхает (на это указывает ее потемнение). Швы на плитке практически незаметны, так как затирка подобрана соответственно цвету плитки (рис. 30). Рис.30.    При желании можно, напротив, подобрать затирку контрастного цвета. Электрические плиткорезные станки, как правило, продаются в комплекте со столами, на которых они установлены. Для удобства работы их можно регулировать по высоте соответственно росту мастера, который работает с этим приспособлением. Вес станка может быть различным: от 6 до 21 кг и более (например, у радиальных плиткорезных станков). На рисунке 31 показан фрагмент стены, облицованной плиткой двух видов: гладкой и с рисунком.

Рис.31.    Чтобы окрасить стену в 2 цвета, надо вначале по линейке нанести на нее тонкую горизонтальную полоску краски шириной до 2 см. Часть стены, находящаяся ниже этой полосы, называется панелью. Ее обычно окрашивают масляной краской, поскольку эта часть быстро загрязняется. Высота панели должна быть не выше 1,8 м. Часть стены, расположенную над панелью (гобелен), огрунтовывают и покрывают известковым раствором. Узкая полоса между гобеленом и потолком называется фризом. Если фриз сделать широким, комната зрительно будет казаться ниже. Фриз окрашивают масляной краской или облицовывают декоративными плитками.