Чего будет стоить, например, неработающий теплый пол под уже уложенной плиткой или стиральная машина, которая «бьет током»?<br><br>Перебитые при установке плинтусов и скрученные провода; выключатель в разры. Электропроводка в ванной комнате

Электропроводка и электромонтажные работы занимают важнейшее место при ремонте ванной комнаты. Некачественный электромонтаж потребует много сил и средств на исправление. Чего будет стоить, например, неработающий теплый пол под уже уложенной плиткой или стиральная машина, которая «бьет током»? Перебитые при установке плинтусов и скрученные провода; выключатель в разрыве «нулевого» провода; неразбериха в разводке проводов; УЗО (устройство защитного отключения), поставленный на «ноль»; неправильно выполненное заземление и пр. также недопустимы в современной квартире. А жильцам так называемого «старого фонда», проводка в котором рассчитана на «лампочку Ильича», и владельцам квартир, которым больше 20 лет, — помимо всего прочего — придется полностью менять всю электропроводку. Дело в том, что раньше проводка делалась алюминиевым проводом, который со временем стареет и теряет свою пластичность.

Именно поэтому старые алюминиевые провода ломаются после нескольких изгибов. А ведь иногда, чтобы добраться до излома, приходится долбить стену. Кроме того, при попадании на находящийся под напряжением алюминиевый провод влаги (при повреждении изоляции), этот металл начинает быстро разрушаться. Поэтому, производя ремонт квартиры, проводку следует делать медным проводом (сечением 1,5 мм2 — для освещения; для силовых розеток — 2,5 мм2). В последнее время очень часто ставят розетки непосредственно в ванной (в основном для стиральных машин). Однако в помещениях с повышенной влажностью устанавливать розетки и выключатели нельзя.

Не думайте, что от поражения электрическим током вас защитит «заземление», ведь в наших домах вместо заземления делают зануление, а это не одно и то же. Розетку для стиральной машины лучше поставить снаружи. Зануление делается двумя способами. 1. К клемме в кор пусе розетки вместо «земли» подсоединяют перемычку от «нулевого» провода.

У этого способа существует одна серьезная опасность: если впоследствии какой-нибудь «электрик» перепутает «ноль» с «фазой», то сгорят все электроприборы, которые вы хотели обезопасить. Вдобавок этот «рабочий ноль» бывает загрязнен из-за неисправности какого-либо электроприбора или самой проводки. Кроме того, в некоторых домах предохраняющие автоматы разрывают не только линию фазового провода, но и линию нулевого провода. Это вообще лишает всякого смысла подобное «зануление». 2. Проводят еще один провод от розетки к распределительному щитку в коридоре и подсоединяют его на корпус щитка. Такой провод называют «чистый ноль». Правда, бывали случаи, что корпус щитка был загрязнен (пробник показывал наличие потенциала). В этом случае необходимо обратиться в ДЭЗ, чтобы они устранили неисправность. Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану, на котором указано размещение розеток и выводов под дополнительное освещение, электрополотенцесушитель и стиральную машину.

При этом следует учитывать следующее: Для проводов в стенах делаются штробы, в них укладываются пластмассовые трубки, в которые пропускаются провода. В случае аварии можно будет вытащить весь провод и заменить новым, не повреждая отделку помещения. Обычно используются гофрированные трубы диаметром 16 мм и 20 мм, которые продаются в бухтах до 100 м. В местах установок розеток и выключателей в стенах выдалбливаются специальные углубления, в которые устанавливаются соответствующие монтажные коробки. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50—100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150—200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.

Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или необходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.

В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняются болтовыми соединениями.

В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети. Таковы основные положения, на которые следует опираться при монтаже электропроводки. По окончании работ нарисуйте сами или попросите электрика нарисовать план-схему проводки с указанием мест подключения новых проводов к старым, а также зон, где проходят провода. Лениться и пренебрегать этим не стоит, так как через два-три месяца после окончания работ вы вряд ли вспомните, что там и как.