Их сечения зависят от ширины пролёта и расстояния между ними. Балочные перекрытия

Балочные перекрытия чаще всего используют в индивидуальном строительстве, ввиду простоты их возведения и хорошей теплоизоляции. Основа деревянного перекрытия – балки, которые опираются на несущие стены. Их сечения зависят от ширины пролёта и расстояния между ними. Балки в основном изготавливаются из хвойных и лиственных пород. Древесина должна быть просушена в течение 3 – 4 месяцев, не иметь трещин и гнили. Чтобы состыковать балки на внутренних стенах, их концы соединяют металлическими накладками, хомутами или скобами. Также можно использовать доски толщиной 50 мм, соединённые между собой гвоздями или скобами. Балки укладывают «маячным» способом, то есть сначала крайние, а потом промежуточные.

При этом с помощью уровня или ватерпаса нужно проверять горизонтальность укладки. Выравнивать нужно обрезками просмоленной доски разной толщины, но не обычными щепками. Между крайними балками и кирпичной или каменной стеной следует оставлять зазор не менее 5 см, который потом забирают рейкой. Между ней и балкой можно поместить полоску толя или рубероида. По противопожарной безопасности расстояние от балок до дымохода должно быть не менее 40 см. Если это невозможно, тогда в ригель врубаются ближайшие к дымоходу балки, причем располагать их желательно более толстыми концами в его сторону. Особое внимание следует уделить заделке концов балок. В стенах из кирпича их помещают в ниши глубиной 18-20 см, на дно каждой из которых помещают обработанную битумом доску. Концы балки обрезают под углом 60-80°, антисептируют, просмаливают, заворачивают в рубероид и укладывают так, чтобы они не доходили до задней стенки гнезда на 3 – 5 см.

Свободное пространство заполняют стекловатой и затирают цементно-известковым раствором. Если толщина стены 2 1/2 кирпича, то глубина ниши позволяет обустроить воздушную прослойку, поэтому концы балок не обрабатываются. Низ гнезда в стене выравнивают бетоном, промазывают битумом, прокладывают 2 слоя толя.

Заднюю стенку закрывают слоем просмоленного войлока, который прижимают антисептированной доской толщиной 2,5 см. Конец балки должен не доходить до задней стенки ниши на 4 см. Если толщина стены 2 кирпича, то заднюю стенку закрывают двумя слоями просмоленного войлока, который прижимают трехстенчатым ящиком из просмоленной древесины. Чтобы обеспечить необходимую жёсткость перекрытия, каждую вторую балку нужно укреплять. Для этого в кладку устанавливают стальные анкеры, один конец которых не достает до наружной поверхности стены на 12 см, а другой - выступает внутрь помещения на 20 см. Их прикрепляют к деревянным балкам с помощью стальных накладок сечением 50?6 мм и гвоздей диаметром 5-6 мм. При устройстве цокольных перекрытий к боковым ребрам балок прибиваются черепные бруски, сечением 5х5 см и настилаются черные полы.

Прокладывается слой пергамина, изоляции, и только потом прокладывается чистый пол из струганных досок толщиной 25 – 40 мм. Междуэтажные перекрытия схожи по способу возведения. К боковым граням балок прибивают черепные бруски 4х4 или 5?6 см, к которым крепят пластины наката, образующего потолок. Далее перекрытие утепляют, покрыв его слоем глинопесчаной смазки или толя. После высыхания прокладывают теплоизоляционный материал, например, вату, шлак, перлит или керамзит, и закрывают еще одним слоем толя.

Если балки перекрытия расположены часто, то на них укладывают доски толщиной 25 – 40 мм. Если редко, то сначала кладут лаги, на которые, в свою очередь, настилают пол, проложив между ними слой изоляции из толя или картона. Мансардные перекрытия возводятся по аналогичной схеме, только в случае, если оно проходит между отапливаемыми помещениями, утеплять не требуется.

Для звукоизоляции можно использовать опилки с известью или сухим песком, предварительно проложив слой пергамина или картона.