Отличные качественные характеристики снискали ему заслуженную популярность. Полы из штучного паркета

Штучный паркет хорошо известен в нашей стране. Традиции его производства уходят своими корнями в далекое прошлое, а лучшие образцы работы отечественных мастеров по праву стали бесценным достоянием мировой культуры. Отличные качественные характеристики снискали ему заслуженную популярность. С его помощью можно выложить на полу практически любой рисунок. Большая толщина рабочего слоя позволяет неоднократно обрабатывать полы по мере износа, придавая им первозданный вид. Лучшие производители этой продукции осуществляют тщательный отбор сырья и предлагают потребителям сорта паркета, в которых сконцентрированы те или иные свойства используемого дерева. Такая сортировка, как правило, производится по различным признакам, характеризующим: 1) сучковатость древесины (сорта "стандарт", "ру-стикал"); 2) степень пестроты древесины (сорта "однотонный", "цветной"); 3) ориентацию годовых колец ("радиальный", "тан генциальный").

Разные производители при отборе используют несколько отличающиеся критерии. Лучшие образцы паркета имеют точность обработки 0,1 мм и влажность 6-10%. Наряду с широко распространенными видами паркета из дуба, бука, ясеня, сегодня в продаже имеется паркет из редких цветных пород дерева: вишни, груши, клена. Имеется также большой выбор тропических пород: акмше, мербау, гао-ван, зао-до, бамбук и др. Остановив свой выбор на лучших образцах штучного паркета, вы получите традиционно качественный, экологически чистый, красивый пол, который украсит дом и будет передаваться из поколения в поколение как ценная семейная реликвия.

Штучный паркет может укладываться различным рисунком. Чаще он укладывается в елку с фризом или без него. Подбирая текстуру клепок и располагая их различным образом по отношению к источнику света, можно добиться особого художественного эффекта. Если клепки расположены перпендикулярно направлению лучей света, они кажутся темными, и светлыми - при параллельном расположении к нему.

Для полов из штучного паркета используют паркетную клепку, т.е. выпиленные из древесины дощечки шириной 4-8 см и длиной 25-100 см, имеющие на боковых гранях с одной стороны паз, а с противоположной — гребень, или же круглые отверстия для сборки паркета на шкантах. За несколько дней до начала работ паркетную клепку следует внести в комнату, где ее собираются укладывать. Это необходимо для того, чтобы древесина приобрела температуру и влажность, соответствующие данному помещению.

При производстве паркетных работ температура воздуха в помещении должна быть не ниже 15°С. Перед началом укладки необходимо сделать разметку основания и натянуть шнур, которым измеряется длина двух противоположных стен помещения. Сложив шнур пополам, находим середину каждой из стен и в этих местах вбиваем в пол штыри. На высоте, равной толщине клепки, по штырям натягивается шнур, являющийся осью помещения. По установленной оси укладывается маячный ряд клепок. Для этого сначала необходимо сделать подбор и укладку клепок маячного ряда насухо.

Начинать надо с середины - самого освещенного места комнаты. Приготовьте достаточное количество клиньев из дерева или пластика - они понадобятся для равномерного натяжения поверхности. Каким образом начинать укладывать паркет — шпоном к себе или наоборот — не имеет значения, но лучше ориентировать доску шпоном к себе — это позволит легче промазывать паз следующей доски. Осуществлять крепление клепок к поверхности основания и между собой можно как при помощи клеящих составов, так и при помощи гвоздей. В последнее время более распространенным способом является устройство паркетных полов при помощи мастик и клеев. В этом случае перед укладкой паркета на поверхность наносится мастика и разравнивается затем при помощи гребенки до получения слоя толщиной не более 1 мм. Причем ширина поверхности, покрытой мастикой, должна быть немного больше ширины укладываемого ряда клепок. (В качестве клеящего вещества для крепления паркета применяются различные составы: холодная битумная мастика, холодная битумно-резиновая мастика, холодная битумно-латексная мастика.) Подготовленное звено клепок должно укладываться таким образом, чтобы левый ряд маячной "елки" находился под шнуром, а углы правого ряда клепок — на линии шнура, при этом угол между шнуром и паркетными клепками должен составлять 45°. От первого уложенного звена укладку маячной "елки" продолжают строго по шнуру, сплачивая клепки ударами молотка сначала по продольной кромке со стороны свободного торца, а потом по торцевой.

Чтобы не повредить шпунт укладываемой клепки, можно воспользоваться так называемой бобкой — отрезком клепки с гребнем. Двигаясь в обратном направлении, паркетчик укладывает рядовые паркетные клепки по обе стороны маячного ряда. При необходимости выполняется пристрожка отдельных клепок рубанком или подтеска их стамеской. В конце каждого ряда отрезайте край планки, но не выбрасывайте его — он пригодится в начале следующего ряда. Отмерьте и отрежьте части клепок, прилегающие к стенам — все должно быть ровным.

Лесенка может быть не более 8-12 мм, иначе не удастся спрятать края под плинтусом. Никогда не сбивайте паркет со смещением менее 10 см, для этого можно использовать отрезки от предыдущих рядов. Если крепление паркета осуществляется с помощью гвоздей, а не мастики, следует после набора нескольких рядов, начиная с верхнего, прибить клепки. В торцевой шпунт забивается один гвоздь, а в продольный — два-три, в зависимости от длины клепки. Шляпки гвоздей утапливаются добойником.

Крайние ряды у стен, порогов и выступающих частей помещения чаще всего выкладываются нецелыми клепками. Предварительно они примеряются и обрезаются. Укладываются клепки обычным способом с отступлением от стены 15-20 мм. Гвоздями прибивать клепки последнего ряда следует только с продольной стороны, т.к. углы торцевой стороны подлежат обрезке для примыкания к стене или фризу. При использовании мастики до тех пор, пока она не застынет, для временного крепления в зазоры между стеной и клепкой с интервалом 75—80 см вставляются деревянные вкладыши. Для постоянного интервала между стеной и краем паркета вставьте клинья шириной 8 мм.

Этот зазор необходим для того, чтобы паркет высох и лег, не набухая в самой середине. После того как установлены все клепки, необходимо при помощи рейки с уровнем проверить горизонтальность пола. Зазор между рейкой и полом не должен превышать 1 мм; зазоры между клепками — 0,3 мм. После настилки рядового покрытия паркетного пола и устранения дефектов, обнаруженных при проверке качества уложенного покрытия, устраивается фриз, состоящий их клепок-линеек и непосредственно клепок фриза. Операции по устройству фриза начинаются с разметки и натягивания шнура. Для разбивки фриза в углах укладывают по одной фризовой клепке и перпендикулярно им — клепки линейки.

После этого намечается линия обреза рядовых клепок и натягивается по ней шнур. Для того чтобы обрезать концы паркета, от шнура на расстоянии, равном длине электропилы от хвостовой ее части до диска, прибиваются направляющие рейки. Включенную электропилу двигают вдоль направляющей рейки и обрезают торцы паркета. Направляющая рейка снимается, а поверхность тщательно очищается от обрезков и опилок. Вначале по чистому полу в местах укладки фриза вдоль стены расстилается рулон бумаги. Затем укладываются и прибиваются гвоздями к продольному шпунту клепки-линейки.

В клепках, предназначенных для линейки, предварительно следует рубанком снять гребень, и этой стороной подогнать к обрезу рядового паркета. Следующие клепки укладываются с точной пригонкой в торцах и прибиваются одним гвоздем в шпунт торца клепки. Укладка клепок фриза начинается с угла, при этом необходимо рассчитать, чтобы стена находилась по левую сторону от паркетчика и не стесняла движений его правой руки.

Укладка должна производиться в направлении "на себя". Гребень клепки вводится в паз уже уложенной клепки и прижимается ударами молотка. Для того чтобы торец клепки фриза окончательно соединился с линейкой, можно воспользоваться "жимкой" из обычной паркетной клепки. Срезанный конец "жимка" молотком вгоняется в промежуток между стеной и торцом фризовой клепки, которая прижимается к линейке. В шпунт клепки забиваются гвозди: два гвоздя при длине клепки до 300 мм, три гвоздя при большей длине. Если окончательную отделку поверхности планируется производить не сразу, поверхность пола следует покрыть бумагой или пергаментом, для того, чтобы предохранить ее от загрязнения и повреждений до окончания работ. Бумагу следует прикрепить к полу штукатурными гвоздями. Отделка поверхности паркетного пола начинается с циклевки отдельных мелких провесов вручную.

Швы между клепками и поры на них при циклевке закрываются. Циклевка — исключительно трудоемкий процесс, но она обеспечивает легкий последующий уход за паркетом. Затем пол шлифуется шлифовальной машиной. Для этого применяется шлифовочная шкурка на саржевой основе. Первоначальная обработка поверхности производится крупнозернистыми шкурками № 9—11, а окончательная — мелкозернистыми шкурками № 5—7.

Шлифовальную машину следует подключать к электросети при поднятом барабане, затем с помощью рычага барабан плавно опускается до поверхности пола, и в таком положении начинается шлифование. Чтобы на поверхности пола не образовывались впадины и прожоги, ни в коем случае нельзя оставлять включенную машину на одном месте. Когда машину необходимо повернуть, барабан нужно держать в поднятом состоянии. При циклевке машину ведут продольно по текстуре досок, а если имеются большие неровности — по диагонали. Важно, чтобы каждая полоса проходилась туда и обратно. В местах примыкания пола к стенам можно использовать специальную машину. Потом всю поверхность обрабатывают грубой шлифовальной машиной (средней зернистости). Параллельные полосы при шлифовании должны перекрывать одна другую на 45—50 мм. Неотшлифованные зазоры у стен закроются затем плинтусами или галтеями.

Если на поверхности имеются большие щели или трещины, их необходимо заполнить шпаклевочной массой. Для этого берут древесную пыль от циклевки (из пылесоса) и смешивают со специальной вязкой жидкостью для заделки щелей или с паркетным клеем. Для заделки используют широкий шпатель. Если глубина щели более 5 мм, то необходимо сделать вставку из такого же, как и весь паркет, дерева. Вставку, намазанную паркетным клеем, вгоняют в щель деревянным молотком.

Кроме того, после высыхания клея рекомендуется полностью прошпаклевать всю поверхность пола жидко разведенной шпаклевкой и еще раз шлифовать. Это придаст равномерный тон всему деревянному покрытию и закроет все мелкие трещины. Затем ротационной шлифовальной машиной (зернистость 100) проводят доводочную шлифовку и основательно очищают поверхность от пыли. Отделка паркетного покрытия на гвоздях производится таким же образом, как и покрытия на мастике.

Только острожка паркетного пола на гвоздях производится паркетострогальной машиной. Завершающий этап отделки паркетного пола — покрытие поверхности лаком и натирка паркета мастикой. Лак наносить следует на поверхность в два приема с интервалом 2—4 часа кистью или распыли-t телем, нельзя наносить лак ворсистыми кистями и валиками. Первый грунтующий слой лака наносится поперек текстуры, и сразу же после этого лак втирают продольно. После высыхания лака идет промежуточная шлифовка, создающая идеально гладкую поверхность для двух следующих слоев.

Разведенную паркетную мастику наносят на поверхность пола щетками. После того как мастика подсохла, пол следует тщательно натереть. Уход за паркетным полом заключается в натирании различными органическими веществами и в циклевке. Следует учитывать, что при использовании для натирки веществ животного происхождения, например, воска, щели между отдельными клепками остаются заметными, а уход за таким паркетом очень трудоемок и изнурителен.