Поэтапное укрытие Замечено, что в нашем климате теплолюбивые розы могут пострадать зимой не только от морозов, но и от выпревания. Укрытие роз

Как защитить нежные розы от зимних холодов? Этот вопрос начинает беспокоить каждого садовода как только минуют теплые осенние дни. Оно и понятно, ведь роза – особа царственная и требует исключительно тщательного зимнего укрытия, надежного и комфортного. Поэтапное укрытие       Замечено, что в нашем климате теплолюбивые розы могут пострадать зимой не только от морозов, но и от выпревания. Начинающие розоводы-любители с наступлением холодов обычно спешат укрыть кусты, причем по принципу «сразу и надолго». Однако они не учитывают осенних капризов погоды, когда на смену похолоданию вполне может прийти резкое потепление. Чтобы розы комфортно чувствовали себя в таких условиях, нужно выбрать наиболее надежный способ укрытия и сделать все не в аварийном порядке, а поэтапно.

     Уже в конце лета следует заняться санитарной обработкой растений. Зачем это нужно? На первый взгляд может показаться, что на зеленых листьях и стеблях нет ни белого налета плесени, ни ржавчины, ни других признаков заболеваний. Но если посмотреть на них сквозь увеличительное стекло, то с большой долей вероятности можно обнаружить мелкие темные пятна — скопления спор различных грибов. При благоприятных условиях (в тепле и влажности) они начинают активно развиваться и могут стать причиной гибели растения. Вот почему для защиты роз, начиная со второй половины августа, необходимо провести две-три санитарные обработки. Лучше всего опрыскать листья и стебли раствором кальцинированной соды (50-60 г на 10 л воды) с добавлением хозяйственного или зеленого мыла (30-40 г). Даже если такой раствор попадет на цветки, он их не испортит, как другие препараты.

Во второй половине сентября растения еще раз дезинфицируют, но уже раствором хлорокиси меди (50 г на 10 л воды) или 2%-ной бордосской жидкостью. В начале октября обрезают и сжигают листья, а также молодые, невызрев-шие побеги; если их оставить, они легко загниют под укрытием и могут стать источником распространения инфекции. Затем подрезают здоровые крепкие стебли.

Обычно на каждом побеге оставляют 5-7 глазков (почек), что обеспечит хорошее развитие растений в следующем году. Меры профилактики       В начале октября приступают к предварительному укрытию роз. Для этого используется традиционный, хорошо зарекомендовавший себя в наших условиях еловый или сосновый    лапник (его можно собирать в лесу после санитарных рубок).

Лапник подкладывают под кусты, а побеги осторожно пригибают к земле и закрепляют металлическими шпильками длиной 30-35 см (для этого подойдут обрезки старой арматуры). Если кусты роз большие, разросшиеся, то побеги сгибают особенно бережно: медленно, начиная снизу, чтобы они не сломались. Лучше это делать в сухую погоду, когда температура воздуха еще не опустилась ниже 2-6°С. При сильных заморозках ветви роз (особенно ремонтантных и плетистых) становятся хрупкими и легко обламываются.      В это же время стебли растений еще раз опрыскивают раствором медного купороса (200 г на 10 л воды). Если розы поражены ржавчиной, то используют железный купорос (300 г на 10 л воды) или нитрафен (200 г на 10 л). Обработанные кусты окучивают торфом или почвой, которую берут со свободных гряд, — по 1,5-2 ведра на каждое растение. Чтобы дождь не смывал раствор с ветвей, растения сразу же накрывают пленкой. Под таким укрытием розы должны находиться в течение месяца, до ноября.

Многослойная конструкция       В первой декаде ноября приступают уже к капитальному укрытию роз. К этому времени завершается вызревание и закаливание почек. На растение укладывают многослойное укрытие: сначала — еще один слой лапника, потом толь, который будет защищать кусты от намокания, а сверху все это засыпают 10-12-сантиметровой «шубой» из торфа или земли, смешанной   с   опилками.   Торф лучше использовать верховой, рыхлый, поскольку он быстро промерзает и медленно оттаивает, что особенно важно зимой с резкими перепадами температур и частыми потеплениями.      Одной землей, без торфа, можно укрывать розы, размещенные на хорошо дренированном участке и высаженные на расстоянии 70-80 см друг от друга.

Почву для этого берут прямо из междурядий, однако не следует копать вокруг кустов глубоких ям (более 15-20 см), иначе корни могут оголиться и подмерзнуть. Кроме того, весной в углублениях застаивается талая вода, и розы выпревают. Такой метод укрытия можно применять только для роз из групп ремонтантных, полиантовых, флорибунда, а также для зимостойких сортов из группы чайно-гибридных. В принципе, при таком способе укрытия можно обойтись и без прослойки торфа, но только при соблюдении определенных условий. В октябре розы пришпиливают, подложив под побеги лапник, а в ноябре укрывают вторым слоем лапника и толем, который по краям также прикрепляют к земле шпильками. Только между полосами толя нужно оставлять небольшие отдушины: если воздух под таким укрытием не будет циркулировать, то в теплые и влажные зимы розы могут выпревать и поражаться опасным заболеванием, вызываемым грибком кониотириумом. Наш помощник рубероид        Метод укрытия роз с помощью каркаса и рубероида несколько сложнее, но зато достаточно надежен.

До наступления заморозков кусты окучивают песком на высоту 20-30 см, удаляют листья, а невызревшие побеги опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Пока побеги гибкие, эластичные, их пригибают и связывают попарно. Это удобно делать, если растения высажены на рабатках в 3-4 ряда, на расстоянии 40-50 см друг от друга.

Если побеги толстые и не сгибаются, их лучше подрезать на уровне укрытия. Над подготовленными таким образом кустами устанавливают прочные каркасы высотой 50 см из гнутых труб или металлических прутьев. После первых заморозков удаляют все листья и бутоны. На каркас укладывают рубероид, причем торцы конструкции оставляют открытыми до наступления постоянных морозов 8-10°С.

После этого их также закрывают рубероидом. Сверху натягивают пленку, надежно закрепляя ее бечевкой и прижимая к земле камнями, или присыпают землей. Пленка в этом случае не только дополнительно утепляет растения, но и сохраняет укрывной материал от намокания. В марте, в оттепель, открывают на некоторое время торцы и затем оставляют в них небольшие отверстия для вентиляции. По мере потепления удаляют снег с укрытий, делают отводные канавки. В пасмурные дни открывают северную или восточную боковину, а затем постепенно снимают и все укрытие. В солнечную погоду притеняют розы бумагой. Когда земля окончательно оттает, кусты разокучивают. Над плетистыми и миниатюрными розами каркасы не ставят.

Плетистые розы снимают с опор, укладывают на лапник или доски, пришпиливают к земле и окучивают землей, торфом или песком (миниатюрные только окучивают). Сверху на растения укладывают рубероид и накрывают его пленкой, которую плотно прижимают к грунту. В тепле и сухости        Еще один способ укрытия роз — воздушно-сухой, он считается вполне надежным в наших условиях. Перед укрытием нужно предварительно провести ряд профилактических мер. В конце октября (в зависимости от погоды), все листья удаляют, а побеги укорачивают на 1/3 длины.

Убирают вокруг кустов все растительные остатки, выпалывают сорняки и рыхлят землю. Для профилактики заболеваний за 10 дней до укрытия кусты обильно опрыскивают медно-мыльной эмульсией (75 г стирального порошка и 20 г медного купороса на 10 л воды). Вместо стирального порошка можно воспользоваться хозяйственным мылом. Через 5-6 дней кусты обрабатывают раствором железного купороса (300 г на 10 л воды). Непосредственно перед укрытием побеги и почву обильно посыпают золой, которая хорошо подсушивает грунт и препятствует распространению мучнистой росы. В сухую погоду вдоль гряд устанавливают щиты из досок (длиной 1-1,5 м и высотой 70-80 см), укрепляя их через каждые 30-40 см кольями и поперечными планками, затем накрывают полиэтиленовой пленкой. Торцы заделывают с наступлением устойчивых холодов и устанавливают вдоль гряд второй заслон из щитов на расстоянии 10-12 см от первого.

Пространство между ними засыпают торфом или землей. При этом способе защиты лапник, листья, опилки не используют. Внутри деревянного укрытия (зимой оно не проветривается) всегда сухо и достаточно воздуха для дыхания растений. Укрытие снимают постепенно в конце марта — начале апреля. Через полмесяца, когда почки тронутся в рост, побеги обрезают, оставляя по 3-5 глазков. Опрыскивают медно-мыльной эмульсией и спустя 2-3 дня землю вокруг кустов посыпают золой ( слоем 1-2 см). Как показывает практика, такой способ защиты роз оправдывает себя даже в самые суровые зимы и в тех случаях, когда похолодания постоянно чередуются с потеплениями. Если участок сырой        Если розы посажены на участке, расположенном на осушенных торфяниках с высоким стоянием грунтовых вод (хотя розы на таком месте лучше не сажать), то воздушно-сухой способ укрытия не подходит (под ним образуется конденсат, и розы выпревают).

В этом случае поступают следующим образом. Вначале с кустов удаляют листья, затем опрыскивают медным купоросом и высоко обрезают побеги. Почву вокруг кустов тщательно очищают от мусора и сорняков. Кусты засыпают сухой огородной землей (на каждый куст 3-4 ведра), обкладывают лапником, а сверху укрывают сухими листьями, которые прижимают рейками. Если осень дождливая, то дополнительно накрывают пленкой, но так, чтобы растения хорошо проветривались. Когда дожди прекратятся и наступят холода, пленку убирают, а поверх листьев насыпают снег. Весной, как только снег сойдет, укрытие снимают и по мере оттаивания земли розы разокучивают. Для особо стойких        Для выносливых, зимостойких сортов роз подходит упрощенный способ укрытия: в начале октября удаляют с побегов листья, опрыскивают растения 3%-ным раствором железного купороса. При понижении температуры воздуха до -3-5°С кусты окучивают, а с наступлением устойчивых морозов обрезают на высоту снежного покрова (30-40 см) и накрывают лапником.

Зимой кусты засыпают дополнительно слоем снега. В начале апреля зимнее укрытие постепенно снимают, лучше в пасмурный день, но ни в коем случае не при ярком солнце. «Упаковка» для штамбовых роз      В укрытии штамбовых роз — свои особенности. Их кроны перед зимним отдыхом очищают от листвы, укорачивают невызревшие концы побегов и стягивают шпагатом. Молодые растения можно пригибать к земле без всяких опасений, особенно если они посажены наклонно. Тем не менее укладывать их следует осторожно, чтобы не надломить растения у корневой шейки или же в месте, где есть какие-либо повреждения ствола (нужно проследить, чтобы ослабленное место оказалось на нижней части образующейся дуги). Это делается так: одной рукой придерживают ствол у корневой шейки, а другой медленно пригибают его. Затем все растение ниже кроны закрепляют на земле скобой. Если нужно сохранить и деревянную опору, к которой роза была привязана летом, то ее вынимают из земли, а ямку обозначают, установив в нее короткий колышек. На легких почвах, хорошо пропускающих воду, для укладки кроны в земле выкапывают специальное углубление.

Если же розарий разбит на более тяжелом грунте, то крону лучше оставить на поверхности, так как в ямке может скапливаться вода. Затем крону засыпают садовой землей слоем 20 см, особенно тщательно следует укрыть место прививки. Ствол также засыпают, нагребая землю над корнями. В сильные морозы укрытые на зиму розы можно дополнительно утеплить лапником. Сложнее защищать от морозов старые штамбовые розы с толстыми, уже несгибающимися стволами и большими тяжелыми кронами. Сгибать растение опасно — его можно сломать.

Поэтому такие розы готовят к зимовке в стоячем положении. Для этого используют легкий и сухой оберточный материал. Нельзя укрывать растения не пропускающей воздух полиэтиленовой пленкой или бумагой со специальной пропиткой. Под ними в солнечную погоду температура резко повышается, а ночью резко падает, что крайне нежелательно для роз. Наилучший метод укрытия такой: в землю наискосок вкапывают палки, чтобы они образовали конус над штамбовой розой. Крону связывают и натягивают на растение чехол из мешковины, хорошо   пропускающей   воздух, а затем наполняют его утеплителем — лапником, соломой или сеном. Сверху чехол обвязывают проволокой. Нужно проследить, чтобы мешковина защищала не только крону, но и ствол, особенно место прививки.