Он применяется для размножения корнесобственных роз (белая, французская). Способы размножения роз

Садовые розы размножают делением кустов, отпрысками, отводками, стеблевыми черенками, одревесневшими черенками. Деление кустов      Деление кустов - самый простой способ размножения. Он применяется для размножения корнесобственных роз (белая, французская).      Делят кусты весной, после оттаивания почвы. В наших условиях это будет конец апреля - начало мая.

Разросшиеся кусты до распускания почек выкапывают из земли и разрезают острым секатором или ножом на несколько частей так, чтобы в каждой сохранились корни и несколько побегов. Если необходимо сохранить маточное растение, то его полностью не выкапывают, а только отделяют часть куста.      На отделенных растениях осторожно удаляют до здорового места поврежденные при выкопке корни. Укорачивают также побеги, оставляя на каждом из них по 3-4 почки. Верхние почки должны быть обращены наружу или вбок. Это необходимо для правильного формирования кустов. Мелкие веточки вырезают.

Раны зачищают острым ножом. Обмакивают корни в болтушку из смеси глины и коровяка (или только из одной глины) и высаживают растения на постоянное место. Отпрыски      С их помощью размножают парковые корнесобственные розы, способные давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Рано весной, после оттаивания почвы их выкапывают, обрабатывают, как в предыдущем случае» и сажают на другое место. Отводки      Пользуясь ими, можно получить новые кусты как от привитых, так и от корнесобственных растений различных групп роз.

Но особенно этот прием удобен для размножения длинностебельных плетистых сортов.      Для получения отводков используют растущие у корневой шейки побеги. Ранней весной их пригибают, укладывают в предварительно подготовленные неглубокие канавки, осторожно пришпиливают и сверху засыпает рыхлой влажной землей. Верхушки побегов оставляют снаружи и, подвязав к колышкам, придают им вертикальное положение. В местах соприкосновения отводков с землей предварительно острым ножом делают кольцевые надрезы коры, что вызывает усиленный приток питательных веществ к порезу и интенсивное образование корней. Почву в течение лета содержат во влажном и рыхлом состоянии. К осени отводки укореняются, но отделяют их от материнских растений следующей весной, а слабые растения - только через год. В наших условиях у большинства сортов роз зимой отмирают все ветви, находящиеся выше снежного покрова. Поэтому осенью побеги, предназначенные для получения отводков, осторожно пригибают, пришпиливают к земле и присыпают торфом.

Весной, после оттаивания почвы их укладывают в канавки и засыпают землей. , Стеблевые черенки      Это наиболее распространенный способ получения корнесобственных роз. Одревесневшие черенки      Используют закончившие рост и хорошо вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4-5 мм. Их заготавливают осенью. Весной из них нарезают черенки длиной 10-12 см и сразу опускают в воду.

Вынув из воды, их высаживают в почву и поливают. Сажают наклонно, почти целиком заглубляя в землю. Подуодревесневшие черенки (летнее черенкование)      Используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения, но только не «жировых».

Черенки заготавливают длиной 7-10 см с 2-3 листьями. Чтобы уменьшить испарение, удаляют верхнюю часть листовых пластинок, оставляя 1-2 пары листочков, нижний лист отрезают.      В наших условиях хороших результатов можно добиться лишь при черенковании в период первого цветения (июнь). Укорененные в это время молодые растения успевают к осени образовать довольно хорошую корневую систему и окрепнуть. При более поздних сроках (июль-август) образуются слабые корни, а многие черенки их вообще не дают.      Удобнее всего черенковать в пикировочных ящиках высотой 7-8 см. Для лучшего стока воды в дне делают отверстия, которые прикрывают битыми черепками выпуклой стороной вверх.

Затем укладывают небольшим слоем (около 1 см) дренаж (битый кирпич, песок или мелкий гравий с песком), поверх него насыпают 3-4 см легкой плодородной земли (1 часть листовой, 2 – дерновой, 2 - песка) и 1,5-2 см хорошо промытого и прокаленного речного песка.      Перед посадкой субстрат поливают. Приготовленные черенки сажают в грунт на такую глубину, чтобы они могли стоять, не падая при поливе и опрыскивании. Заглублять больше чем на 1,5-2 см не стоит, так как при мелкой посадке быстрее идет образование каллуса и корней. Размещают черенки по схеме 6x3 см.

Ящики с черенками устанавливают в затененном месте, например, под пологом деревьев, и накрывают полиэтиленовой пленкой, уложенной на каркасы. Края пленки присыпают землей или прижимают досками. Окореняются черенки 3-4 недели. В это время необходимы высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20-22°С), рассеянный солнечный свет. Влажность поддерживают опрыскиваниями (1-2 раза в день), обильным поливом земли вокруг ящиков и плотным укрытием полиэтиленовой пленкой.      Чтобы каллус и корни образовались быстрее, почва должна быть на 2-3 °С теплее воздуха.

В оранжереях для этого строят специальное парники, на дно которых укладывают трубы водяного отопления. Некоторые цветоводы-любители вместо этого используют подогрев электролампами, помещенными под дном ящиков. Можно также ящики с посаженными черенками поставить в парник, подогреваемый биологическим топливом. Для этой цели годится освободившийся в июне от рассады парник.

Если он к этому времени остыл, то за 2-3 дня до черенкования его перебивают с добавлением некоторого количества навоза или заправляют заново. Если парник расположен на открытом солнечном месте, то в жаркие дни парниковые рамы прикрывают решетчатыми деревянными щитами, рогожей или мешковиной, можно также побелить стекла. Температуру воздуха снижают непродолжительными периодическими проветриваниями или поливают притеночный материал холодной водой.      Посадки периодически осматривают, убирают погибшие листья и черенки. После образования корней и начала интенсивного роста количество опрыскиваний постепенно сокращают, парник проветривают чаще и более продолжительно. Сбоку парника оставляют отдушины.

Через 2 недели после укоренения рамы снимают. Дальнейший уход заключается в умеренных поливах, прополках, а при необходимости - в борьбе с вредителями и болезнями. Удобрения, как органические, так и минеральные, вносить не следует.      В первый год черенки имеют еще слабую и неглубокую корневую систему. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре от 0 до 5°С. Для этого молодые растения весеннего фока черенкования (с использованием одревесневших черенков) осенью, до наступления морозов, выкапывают, укладывают наклонно небольшими партиями в пикировочный ящик и корни засыпают влажной землей. Предварительно с растений удаляют листья, обрезают невызревшие части побегов, а надземную часть обрабатывают 2%-ым (20 г на 2 л) раствором медного или железного купороса.

     Саженцы от летнего черенкования в разводочных ящиках оставляют до весны. Перед закладкой на хранение с них также удаляют листья и невызревшие части побегов и обрабатывают купоросом. В подвал ящики с укорененными черенками вносят до наступления морозов. Землю в ящиках содержат в умеренно влажном состоянии.      Весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место. Подкармливать минеральными удобрениями можно только тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти.